Quinoa

   Volviendo a Perú, hay que resaltar un producto que se va abriendo camino poco a poco en nuestra cocina, la quinoa. Al llegar los españoles a América descubrieron muchos alimentos que incorporaron a su dieta y que hoy siguen formando parte esencial de nuestra despensa. Ya sabemos todo sobre el origen de la patata, el tomate, el plátano, el cacahuete, la piña, el maíz o el chocolate. Mucho se ha escrito sobre la evolución de nuestro continente gracias a la patata, el destierro definitivo del hambre. Pero rechazaron de frente el que quizá sea el alimento más completo. La quinoa. Con todas las propiedades nutritivas reconocidas por los científicos actuales, considerado uno de los alimentos más completos, pide paso en occidente de forma fulgurante.
   Cultivada entre 3000 y 4000 metros de altitud, el altiplano parece forjar un carácter de fortaleza extrema. Es un derroche de proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales. Es una de las plantas con mayor contenido en omega 3 y está libre de gluten. Recomendada para combatir el colesterol, es óptima para problemas nerviosos como ansiedad, insomnio o estrés. Y tiene un sinfín de propiedades beneficiosas para el organismo, siendo magnífica como alimento de deportistas.
   Los incas no conocían el colesterol, ni los aminoácidos, ni las proteínas, ni toda esa jerigonza con la que nos empujan a tomar medicamentos que reconduzcan la salud de nuestro cuerpo. Sin embargo, lo consideraban un producto sagrado y realizaban ofrendas de quinoa al dios del sol, Inti. Hay mucho tipos de sabiduría, yo me quedo con la idea socrática: solo se alcanza cuando nuestras actuaciones están encaminadas a procurar el bien. No sé si la medicina moderna busca este camino. No sé si el dios dinero es más avanzado que su colega Inti.
   Este carácter sagrado  provocó que los españoles rechazaran este producto, su afán evangelizador chocaba con estas prácticas paganas. Se eliminó de raíz. O eso pensaban porque se mantuvo a lo largo de los siglos, el pueblo lo siguió consumiendo y hoy los grandes cocineros del mundo se pelean por el cereal de moda. Sí, de moda. ¿Quién se lo iba a decir a aquellos indígenas? ¿O a aquellos conquistadores que exterminaban las plantas como si fueran cianuro? Bajo toda represión, por más poderosa y severamente que imponga su ley, siempre hay alguna fisura. Siempre.
    Es un alimento dúctil,  Se cocina como el arroz y luego permite infinidad de presentaciones. Aquí va una sugerencia muy sencilla, hamburguesas de quinoa. Se pochan unas verduras (pimiento, zanahoria, cebolla...), Se mezcla con la quinoa previamente preparada. Se tritura todo junto. Se le da forma y se mete al horno un cuarto de hora a 150 grados, hasta que se doren. Sabroso, sano y vigorizante. Un plato con una larga historia.

El cóndor pasa

   El Cañón del Colca es un paraje hermoso y singular de Perú. Impresiona esta naturaleza sin domesticar en un país poblado de inmensas soledades. Espacios ingentes que te ayudan a encontrar tu pequeño lugar en el mundo. Y sobre esta garganta trazada con fuerza pero sin violencia, podemos contemplar al cóndor sobrevolando majestuoso sobre su territorio. Pues sí, es verdad, el cóndor pasa. Debe ser una de las pocas verdades que nos han contado, casi todo lo demás es falso, especialmente lo que parece más verdadero. Cuanto más creemos, y tenemos una capacidad ilimitada para tragar,  más posibilidades hay de tropezarnos con una falacia, eso sí, disfrazada con algún hábil ardid que nos confunda.
Y el cóndor -escribía- sobrevuela una tierra dura pero generosa. Árida pero fructífera. Los diferentes paisajes, incluido el altiplano, son austeros y recios pero producen  generosas cosechas de frutas y verduras. La sabiduría inca sobre la agricultura se mantiene y solo hay que visitar los mercados a lo largo de toda la nación para comprobarlo. Su vistosidad y colorido, la desbordante variedad de productos impresiona al visitante. En un mercado de cualquier ciudad puedes encontrar cuarenta puestos de juguerías, locales donde te ofrecen el jugo de cualquier fruta o verdura. Es curioso que en casi todo el mundo puedes encontrar esta oferta de zumos, salvo en nuestro país, riquísimo en la producción de fruta. Y te lo hacen al momento. Porque no solo se vende, se beben los jugos y, además,  se come. Gran cantidad de espacios ofrecen la posibilidad de probar diferentes platos cocinados allí mismo. Como en los más modernos mercados de nuestro país, qué curioso. Lo que aquí es vanguardia, allí es tradición. Lo que aquí practican desde hace poco las clases acomodadas, allí lo hacen tradicionalmente las clases populares. Muchos cocineros europeos abren restaurantes en Perú, no solo para aprender de esta extraordinaria cocina, sino para proveerse de la riqueza de sus productos. Tienen 3000 tipos de patata, es habitual encontrar un puesto donde se venden treinta  o cuarenta clases diferentes. Sus cereales demuestran cualidades magníficas, su carne de alpaca con colesterol cero es sabrosísima. Y un sinfín de alimentos que occidente está descubriendo.
   Si a eso añadimos la influencia de diferentes cocinas -española, china, japonesa, quechua-, no es de extrañar que sea la cocina de moda en el mundo. La mezcla siempre enriquece. Y ya contaré que esta moda no es casual. La cocina peruana es espectacular.

Solar de Bujadas

   En el Valle de Trasmiera, en el corazón de Cantabria pero muy cerca de la capital, encontramos una casona del siglo XVI regentada por Doña Patrito. Ofrece a sus clientes un menú con precio moderado y de una calidad extraordinaria. Asimismo da clases de cocina y muestra sus secretos con los pucheros. El comedor es una sala llena de encanto y escenario ideal para pasar una velada en buena compañía. La vi nada más entrar, no sé si  estaba en el centro del aposento pero sí protagonizaba la atención. Su resplandor dorado me cautivó y ya solo le presté atención a ella. Me ocupé de atenderla lo mejor que pude. La chimenea.
La anfitriona despliega toda su amabilidad y consigue que te sientas como en tu casa. La comida es casera con sabores de siempre, nunca cansan. Nos tocó empezar con unos aperitivos en escabeche, seguimos con una sopa castellana impecable y finalizamos con unos pimientos rellenos magníficos. Aunque me imagino que dé un poco lo mismo los sabores que ofrezca para comer, la buena mano de la cocinera es evidente y cualquier plato resultará sabroso. Seguro.
Uno se va con la seguridad de volver; la cocina es estupenda pero no es lo único, hay que añadir el trato familiar y un marco singular y seductor.

Aloños

   Contaba Ferrán Adriá que soñaba con poder atender una sola mesa. Pues bien; en el corazón del Pas, en la Cantabria más verde y recóndita, hay un baruco de pueblo que ha conseguido el sueño del cocinero catalán. A veces no hace falta tanta sofistificación, es suficiente con la sencillez y la honestidad, virtudes en peligro serio de desaparición.
   Una sola mesa en una sala con chimenea y mucho encanto. La cocina se basa en los productos del cerdo que crían ellos mismos. Puedes probar un cocido montañes con un compango muy rico. Pero uno puede llegar al éxtasis con los torreznos, una explosión de  sensaciones y recuerdos perdidos en lo más profundo de la memoria inundará tu boca. Algo único y difícil de olvidar, un viaje en la historia a una época donde se vivía sin prisa. La hebra -carne de la pierna- es también magnífica. La quesada o su peculiar tarta de queso y un poco de queso con mermelada casera de higos cerrarán una comida inolvidable. Esperemos que nuestras arterias y venas puedan expulsar pronto los rescoldos de esta comilona. El trato es familiar, son todos encantadores y uno se siente como en su propia casa. Aquí también hay una lista de espera de varios meses y no se dan ninguna importancia.

Cocina y desarrollo humano

Michaell Pollan es un periodista y ensayista especializado en alimentación y nutrición. Cocinar: una historia natural de la transformación es su último libro, una reflexión muy lúcida sobre el tema. Cocinar nos hizo humanos, nos permitió obtener más energía que otros animales y, sobre todo, ahorrarla en su adquisición. Y dedicarle menos tiempo, que pudimos dedicar a desarrollar el cerebro. El fuego y la cerámica permitieron al hombre sentarse alrededor de un hogar y huir del nomadismo. Así nacieron las civilizaciones. La Historia de la Humanidad  se desarrolla paralela a la cocina. Nuestra alimentación ha sido cada vez más saludable hasta la industrialización de los productos, donde se sacrifica la calidad por el beneficio económico. Sin escrúpulos de ningún tipo.
   Ahora los grandes beneficios no se obtienen con la venta de alimentos, sino con los elaborados. Aquí están los grandes márgenes. Y se incita a la población a comprar estos productos. El resultado es una nutrición menos sana, un abandono de la cocina y un alejamiento de la naturaleza y de los ciclos de la vida.

¿Es exagerado aventurar que el refinamiento de la harina y la acumulación de azúcar en nuestra dieta ha invertido el continuo desarrollo de nuestra inteligencia? Cada vez más gente come sola. Esa falta de socialización, esa individualización acelerada y progresiva, ¿disminuye nuestra percepción de la realidad? 
¿Todo ello contribuye a una mayor ductilidad? 
   Son buenos temas para debatir  alrededor de una mesa en buena compañía.
   Algo es evidente: de lo que se come, se cría.

Guadalquivir

   Se ha estrenado el primer documental español sobre naturaleza realizado para la gran pantalla. Eso sí, solo con dieciocho copias, la mayor parte del país no ha tenido acceso a esta joya cinematográfica. Luego dirán que no ha recaudado mucho dinero. Incluso es posible que el Ministro de Anticultura -gracias Bardem- suelte alguna patochada más sobre el cine español antes de su cese. Es una película magnífica con escenas inolvidables, tiene un mérito extraordinario en esta época tan difícil. Un guión fuera de lo común sostiene y realza el largometraje y te mantiene en vilo hasta el final. Delicadeza, belleza, humor. Desde Cazorla hasta Sanlúcar de Barrameda nos muestra con adornos dramáticos la belleza de esta tierra singular. Hace muchos muchos años -demasiados, nos vamos endureciendo poco a poco- que no veía aplaudir al público en una sala de cine. Fue emocionante, más si cabe en estos momentos agónicos para el septimo arte. O quizá fuera por eso.

   A lo largo del Valle del Guadalquivir y de los otros valles y montañas que conforman Andalucía, la gastronomía se une al paisaje y nos ofrece muestras dignas de emoción y de devoción. Desde las sierras occidentales, santuario de unas setas ilustradas y de unas chacinas que pueden empujar a perder el sentido a los más estoicos, hasta la parte más oriental, encontramos cuantiosas sorpresas para andar el camino sin penas. Las podemos combatir con ese pescaíto frito que no cansa nunca o ese marisco delicado que serena el espíritu más turbulento. La ortiguilla es algo único y estremecedor. Y las verduras acicaladas con la sabiduría árabe nos impresionan. Pero al final del Guadalquivir encontramos unos vinos fuera de lo común. Finos, manzanillas y esas otras variedades tan desconocidas en el resto de España, qué pena y qué vergüenza: oloroso, palo cortado o amontillado. Muchos los señalan con vehemencia como los mejores vinos del mundo atendiendo a su precio. Esos blancos sometidos al masaje de las barricas nos ofrecen unos caldos únicos y asombrosos. Y maridan con los productos antes señalados de forma natural e impecable. Ya decía Gregorio Marañón que el gazpacho era un alimento completo, perfectamente adecuado a las duras condiciones climáticas con las que se enfrenta el labrador andaluz en los cálidos meses de verano.  Imposible separar al hombre de su tierra y de su cocina.

 

La sopa de Mafalda

   Mafalda es un personaje literario universal que ha tenido una influencia notable en un montón de generaciones desde 1964, fecha de publicación de la primera tira. Rebelde y luchadora, de lengua ágil y afilada, se desespera ante un mundo que no comprende. Hace suyas todas las causas perdidas y nunca mira hacia otra parte, virtud hoy en peligro de extinción. Casi cinco décadas después de su aparición, su discurso es cada vez más necesario y su prestigio e influencia no dejan de crecer. Julio Cortázar llegó a afirmar que No tiene importancia lo que yo pienso de Mafalda. Lo importante es lo que Mafalda piensa de mí.

   El sentido del gusto evoluciona a lo largo de la vida y platos que detestamos de niños, los encontramos fascinantes de adultos. Las verduras, la fruta y el pescado no suelen  figurar entre los platos preferidos de los más pequeños. Mafalda mantenía una lucha particular contra la sopa. Hasta hace poco yo no sentía ninguna atracción por este plato aguado. Pero ahora voy apreciando estos caldos.  El organismo va cambiando y tiene otras necesidades.



¿Cómo habrá sido el asunto? ¿Las dos cosas serán obras de un mismo sádico? ¿O por puro gusto de fastidiar en equipo, un cretino inventó la cuchara y ahí nomás a otro depravado se le ocurrió la sopa?. Hay que rendirse ante su genialidad, imposible no sonreír ante un ingenio desbordante. Nunca se rinde, siempre tiene algo que añadir.

   Buena parte de la culpa del éxito de Quino con estas tiras la tienen los personajes secundarios. Arropan a la protagonistas y conforman un mundo rico y complejo. Entre todos hay que destacar al cándido Felipe; con su carácter timorato, es el complemento ideal para la impulsiva Mafalda. Afirma afligido: ¿Por qué justo a mí tenía que tocarme ser yo?. Quizá debería nivelarse con su amiga que, al escuchar a su profesora: Bueno, ahora guarden todos sus útiles menos lápiz, goma de borrar y una hoja en blanco en la que anotarán la prueba escrita, no duda en responder: Perdón, ¿y si apeláramos a la sensatez y dejáramos la cosa para otro día? Digo para evitar un inútil derramamiento de ceros.

  Mafalda; siempre presente, siempre útil: ¿Por dónde hay que empujar este país pasacarlo adelante?


 

Gastronomía en el Elíseo

   Bernard Vaussion ha sido durante cuarenta años cocinero y en los últimos ocho  jefe de cocina del Elíseo. Ahora al jubilarse nos cuenta los secretos de los fogones que han alimentado a los presidentes de la República Francesa. Nos descubre las paradojas de Georges Pompidou, entusiasta del arte moderno y amante de la cocina tradicional. El centro que lleva su nombre sigue sorprediendo hoy por su vanguardismo casi cuarenta años después de su inauguración, sus tubos se siguen imitando  y continúan aparentando modernidad allí donde se colocan. Sin embargo, en la mesa optaba por soluciones más sencillas y tradicionales.

   Le sucede Valéry Giscard d´Estaing. Europeísta convencido, muestra un gran entusiasmo por la gastronomía que le lleva a escoger personalmente los menús, instalando un estilo más moderno que su predecesor. Muestra su debilidad por los huevos revueltos con trufas, la elegancia cuando se viste de sencillez suele alcanzar grandes cotas.

   Le sucede el presidente socialista François Miterrand, catorce años al frente dieron tiempo para muchas actuaciones políticas y para bastantes comidas con pescado y mariscos, las ostras eran una de sus debilidades junto al foie. Puede que estos productos excelsos le ayudaran a inspirarse para alguno de sus proyectos grandiosos, como la Pirámide del Louvre o el Arco de la Défense. Sin duda tuvo un reinado feliz.

   Jacques Chirac, simpatizante comunista en su juventud para militar después en la derecha, también es variable en sus gustos culinarios. Le encanta la tradición regional francesa y asimismo la gastronomía china, mientras muetra su debilidad por la cerveza Coronita. A eso le llaman jugar con las dos piernas.

   El siempre inquieto Nicolas Sarkozy buscaba platos rápidos y simples -llevaría prisa o eso le parecería a él, sobre lo de simple no voy a escribir ningún chascarrillo, sería demasiado fácil-, no cabe duda de su inquietud permanente. Para combatir la crisis eliminó el caviar y los quesos franceses. El primero no debería haber estado nunca en una cocina que pagan los contribuyentes y los segundos son un lujo culinario pero no pecuniario. ¡Un francés renunciando a sus quesos! ¡No lo puedo creer! Debería haber sido despedido de su cargo por  herejía de forma fulminante.  Claro que acumuló otros deméritos políticos que sí resultaron definitivos para su salida de la presidencia, aunque evidentemente el asunto del queso pudo ser definitivo. En otros países aún no podemos elegir a nuestro jefe de estado pero, tranquilos, ya falta menos.

  

Menú en los Premios Príncipe de Asturias

   En la última entrega de los Premios Príncipe de Asturias se ofreció a todos los premiados y al séquito que acompaña al príncipe heredero, un menú típico asturiano: fabada, pitu de caleya -pollo de corral- y arroz con leche. La verdad es que la fabada ya es un primer y un segundo plato, una receta antigua ejemplo de la hoy tan moderna fusión en la cocina. El pollo sería en este caso un tercero, exagerada cantidad de comida para comensales tan descansados. El arroz constituye el postre honorífico, se prepara en Asturias de forma extraordinaria. Sería curioso ver la reacción de comensales de tantos lugares del mundo ante esta comida tan contundente.

   Y es que en estos premios no falta de nada, fanfarria y oropeles a tutiplén, todo sea con motivo de ensalzar la figura del futuro monarca en una sociedad dividida con respecto al modelo de la jefatura del estado. Mientras algunos siguen danzando alegres en la rueda de esta institución medieval, muchos empiezan a alzar la voz para intentar democratizar esta institución. Una buena parte de la población española se ha rasgado las vestiduras ante las corruptelas de la familia real, como si la historia permitiera estas sorpresas. Los Borbones tienen un currículum destacado en este tipo de fechorías a lo largo de la historia.
   Las televisiones ofrecen imágenes destacadas de la ceremonia pero es muy difícil encontrarlas de la manifestación, cada año más numerosa, que se celebra en la plaza anexa al Teatro Campoamor para protestar contra esta mascarada. Tampoco entrevistan a ninguno de los asistentes, será que no consideran interesantes sus opiniones, no vayamos a pensar que es una censura. No, de ninguna manera, estamos en una democracia y eso son asuntos del pasado.
   La mayoría de los premiados a lo largo de tantos años tienen muchos méritos en sus respectivas áreas pero la verdad es que resulta un poco difícil de comprender que, en un país asolado por la crisis en el que los enfermos  tendrán que pagar sus medicamentos en el hospitales, mientras se cierran centros de salud y se despide a profesores de forma masiva, es difícil de entender, escribía, que se le den 50.000 euros de premio a un tipo por jugar al golf. ¡Menos mal que no hay dinero! A mí me resulta incomprensible y muy difícil de digerir.

Helado pasiego

    Las tierras del Pas son de una belleza extraordinaria y están pobladas por gente fascinante. Los pasiegos en el siglo XIX buscan alternativas a la ganadería y, además de ser nodrizas de alta alcurnia, empiezan a vender helados de forma ambulante, así como galletas, barquillos, castañas asadas, o quesos. En verano se acercaban a Santander y otras poblaciones, llegando incluso a Francia. Luis Ortiz fue un muchacho de San Pedro del Romeral obligado a emigrar por la dureza de los tiempos. Se instaló en Marsella y vendía barquillos y castañas asadas en invierno. Allí conoce a una joven de Vega de Pas, Mercedes Martínez de la Maza, también vendedora ambulante como él, y se casa con ella. Estamos en 1912. Grandes trabajadores y emprendedores, una década después deciden fabricar sus propios helados, Glaces Ortiz. Con sus carritos iban donde hubiera posibilidad de vender; cines, espectaculos o parques.

   Un americano inventa el bombón helado y deciden comprar maquinaria de alta tecnología para fabricarlos y poder venderlos. Tienen un gran éxito de ventas, sobre todo entre los soldados americanos instalados en Saint-Diziers debido a la Segunda Guerra Mundial. Luis y sus hijos van ampliando el negocio y lanzan una campaña publicitaria impactante. Sabiendo que hay tropas americanas atrapadas por los alemanes, les hacen llegar sus helados y carne de pavo en dos aviones militares para que celebren la navidad. A la muerte del patriarca, sus hijos Luis y Vidal compran pequeñas empresas del sector y registran en 1951 la marca Miko. Había nacido una empresa multinacional.
    Los heladeros pasiegos llegaban con el buen tiempo, eran siempre bien recibidos. Quedan ya pocos artesanos pero en Ontaneda hay uno que produce unos helados magníficos. Cuenta la leyenda que no hace mucho una joven santanderina estaba enamorada del helado de queso de este heladero. Fue a encargarle un pedido grande para su boda pero este se negó a servírselo porque no atendía este tipo de encargos. No hubo manera de convencerle, así que armada de paciencia y ayudada por sus familiares, se dedicó durante semanas a desplazarse hasta esta localidad y comprar pequeñas partidas que iba guardando para ese día tan importante.
   Doy fe de  la certeza de la leyenda  y a nadie que conozca un poco a los pasiegos le extrañará. Y también afirmo sin titubeos que el helado en cuestión es un manjar extraordinario. Esencia de esencia de la esencia. Un sabor perdido en la historia, este tipo de productos elaborados se ha perdido con la industrialización, con la necesidad de vender cada día más. Nos queda apenas una sombra alojada en alguna esquina de la nostalgia. Sabe a vaca y es un helado que te pide un trago de vino. Una delicia.

Relaxing cup of café con leche

   Sí, ya sé que se han escrito páginas y páginas sobre el tema pero la tentación de crear una más es irresistible. Todo el mundo conoce las bondades de un café, té o cualquier tipo de infusión después de una comida, especialmente si es copiosa. Claro que a mí me habían contado que el café tenía cafeína, un excitante del que no hay que abusar pero es posible que a algunas personas les relaje, no lo sé.

   El problema de la intervención de la alcaldesa a la que nadie ha votado para serlo no es que no sepa inglés, aunque ocupando un cargo como ese la verdad es que se podía haber preocupado de estudiarlo. Pero no pasa nada, ningún presidente de gobierno español se ha defendido en esta lengua universal. Al fin y al cabo es una nación con un gran retraso en la enseñanza de idiomas, aún conservamos prácticas tan pintorescas como doblar las películas. Uno puede usar intérpretes y, sin dar una imagen brillante, salir del paso, si el discurso está a la altura del momento. Escribía por tanto que lo más grave no es ignorar el inglés, sino la penosa y lamentable imagen que ha ofrecido esta señora ante el mundo. ¿Qué pensarían los miembros del COI ante aquella sucesión infinita de mamarrachadas? ¿Cómo nos verán a los españoles después de ese ridículo descomunal, que ningún humorista, ni el más brillante, hubiera sido capaz de crear? ¿En qué mundo viven nuestros políticos que son capaces de llegar a situaciones tan grotescas, recuperando con alborozo el esperpento, no como género literario, sino como autorretrato?

   Se habla mucho de la falta de una segunda transición que regenere el mapa político. Si no se produce pronto, las consecuencias pueden ser muy graves, no sé si esta democracia tan joven y tan maltratada podrá resistirlo.

   Para finalizar, un par de preguntas muy fáciles. ¿Cuál es la pareja del gato? Muy bien, la gata. ¿Y la pareja de la mamarracha? Muuuuy bien, ¡el mamarracho!

Más cerámica de Picasso

   El artículo sobre la cerámica de Picasso es el más visitado de este blog con diferencia. Todos los días lo mira alguien de cualquier punto del planeta, la procedencia es de lo más variada. No sé la razón, puede  que alguien haya puesto un enlace en una página muy visitada.

   Estaba yo en el Museo Hermitage, acoquinado por las riadas de turistas que invaden San Petersburgo durante el verano, e intentando buscar algún espacio libre entre todos aquellos individuos que pretendían con insistencia fotografiar todos los cuadros a su alcance. ¿Cómo pueden permitir las cámaras en este templo del arte? Permanecen delante de cada cuadro enfocando e intentando obtener una instantánea, que será con toda seguridad de una calidad pésima. Una simple tarjeta postal de la tienda es mucho mejor. Algunos creo que verán las obras en casa porque en el museo solo lo hacen a través de la pantalla de su cámara. Los atascos que forman son similares a los que ocasionan los automovilistas que vuelven todos a su ciudad el domingo a la misma hora. Como siempre, cuando te alejas un poco del centro, no hay nadie y pude ver el arte del siglo XX con toda comodidad. Magnífica la colección de Matisse. Pissarro, Monet, Manet, entre otros, y, al final de este pasillo, ¡oh sorpresa!, más cerámica de Picasso. Me encanta; la sencillez unida al talento siempre emociona. Con dos brochazos da vida a estos utensilios ideados para transportar alimentos y bebidas, los eleva a una potencia ilimitada. Una delicia este postre del Hermitage.

   Y claro, la tentación de escribir una segunda parte era irresistible.

Carta a Sergi Arola

   Estimado Sergi Arola:

En primer lugar lamentar la situación en la que se encuentra por haber precintado Hacienda la bodega de su restaurante. Pero me han chocado bastante sus declaraciones, quizá confundido por el disgusto. Afirma que el impago a la Seguridad Social y a Hacienda es debido a un error de dos gestores. Hombre, los impuestos no se dejan de pagar por olvido, puede uno equivocarse en un dato pero no en omitir el pago de 300.000 euros, eso no se lo cree nadie. Además podría usted querellarse contra sus gestores, que tendrán un seguro de responsabilidad civil para afrontar fallos en su gestión.

   También afirma que así le pagan todos estos años de representación de su país. No, mire, usted tendrá mucho mérito por su trabajo pero igual que un carpintero, un maestro, un camarero o un médico. Todos cumplen su función, todos son necesarios en la sociedad y todos pagan sus impuestos. Si usted se cree una estrella y más importante que los demás, entonces no ha asimilado su éxito, necesita buscar un equilibrio que ha perdido. Hasta el futbolista Messi ha pagado sus impuestos sin rechistar cuando le han pillado en un renuncio.

   Pero me llama más aún la atención al sugerir que se va a ir fuera a trabajar. Igual el procedimiento de Hacienda no ha sido el más correcto, es posible. Pero si usted se va a instalar en otro país, va a tener que pagar sus impuestos religiosamente. Porque no me imagino que se establezca en Gabón o en Somalia, donde estos menesteres de las tasas y las contribuciones se descuidan con facilidad. Irá a una nación desarrollada y ahí los impuestos son muy importantes; con ellos se construyen carreteras, escuelas y hospitales y mejoran el nivel de vida de los ciudadanos para que puedan ir a restaurantes como el suyo, ya ve que todo repercute en la sociedad y en uno mismo.

   Deseando que resuelva sus problemas con el fisco, me despido con un saludo.

¿Qué comerán los amigos de Neymar?

   Contaba la prensa días atrás que, en el contrato del Barça con el fichaje rutilante Neymar, había una cláusula que incluía el viaje y la manutención de los amigos del jugador desde Brasil hasta Barcelona cada dos meses. Extrañas prácticas nos resultan a los que no estamos adocenados por el fútbol y sentimos un vértigo desasosegante al mirar con calma y desolación el panorama económico español.

   En la eliminatoria entre el Real Madrid y El Borussia Dortmund se dio un caso muy curioso; la entrada más cara en el partido de  Alemania tenía el mismo precio que la más barata de Madrid. Algo falla en nuestro país, pero algo serio, tenemos un problema grave. 

   Pues sí, el fútbol es el opio del pueblo. Y sí, necesitamos una reflexión. Dicen que las crisis sirven para analizar y reorientar, no sé si la aprovecharemos para hacerlo pero es una oportunidad. Nuestros politicuchos no están a la altura de las circunstancias pero es posible que el pueblo llano tampoco lo esté. Detengámonos un momento, busquemos un momento de serenidad y análisis, y pongámonos en pie para luchar por lo que es nuestro.

   He encontrado una foto del jugador brasileño y su pandilla en internet pero no la pienso colgar. ¿Qué comerán los amigos del jugador brasileño cuando estén en España? ¡Me importa un bledo!

THE TRIP o el absurdo del doblaje

   Había leído unas buenas críticas sobre la película The trip y fui a verla al cine, costumbre en desuso en una sociedad que no gasta siete euros en una entrada pero sí en una copa, por algo será. Soy aficionado a las películas subtituladas -sí, ya sé que soy un poco rarito, pero fuera de España es lo normal- porque nunca he entendido que le cambien la voz a un actor, igual que no comprendería que alguien colorease el Guernica de Picasso. Pero son pocas las salas que te lo ofrecen, así que hay que hacer a todo. Esta vez el absurdo llega a límites insospechados, nadie sería capaz de imaginar tal desatino. Una pareja de cómicos hacen un viaje gastronómico para escribir un reportaje para un diario. Se pasan la película haciendo imitaciones de actores conocidos y uno no sabe muy bien si están imitando a los originales o a los dobladores españoles de esos actores, ya que el despropósito continuo es de tal magnitud que incluso llegas a sospechar con bastante fundamento que te están tomando el pelo. Si añades que cantan un par de canciones con las voces originales, evidentemente distintas a las dobladas, acabas por ver claro que estás ante un asesinato cultural en primer grado y sin atenuantes de ningún tipo.  

   Puede que la película sea buena en versión original pero, desde luego, rodar una obra sobre un par de individuos que hacen una ruta culinaria para escribir unos artículos y no tienen ningún conocimiento sobre la materia y carecen por completo de emociones y entusiasmo ante nada de lo que comen, no parece un planteamiento muy interesante. Y para rematar no traducen el título. ¡Buf! Un viaje a ninguna parte.

   

Volver a la naturaleza

   Los cambios fulgurantes producidos en nuestro país en las últimas décadas han tenido diversas consecuencias; una, la proliferación como setas de los llamados nuevos ricos, auténticos y ridículos personajes que buscan siempre los productos más caros, porque confunden el precio con esa elegancia que buscan infructuosamente. Y dos, el alejamiento visceral que ha tenido la población de la naturaleza, hecho insólito en nuestro entorno, donde países más avanzados han conservado y desarrollado su sensibilidad ecológica.

   La historia siempre se mueve como un péndulo y parece haber diversas tendencias que preconizan la vuelta a la naturaleza. Aquí tenemos a Josep Pàmies, un agricultor comprometido que ha cambiado sus posturas y nos ofrece una visión sorprendente sobre la realidad de la alimentación.

Emprendedores

   Cuentan que en tiempos de crisis se agudiza el ingenio, la necesidad obliga a reinventarse, a crear. Una joven pareja ha abierto en Santander una tienda, en la que elaboran su propio foie para venderlo junto a otros productos relacionados con este producto. La Boutique del Foie. Esperan que internet sea una fuente importante de ventas. Trabajadores de la hostelería se fueron a Francia para aprender todo lo relacionado con este género. Y el resultado es magnífico y a un precio muy interesante.

   Sí, aquí hay pasión. Sin ese ingrediente fundamental es imposible lanzarse a esta aventura de  alto riesgo, por mucha maña que se ponga en el trabajo. Solo hay que escucharles hablar de su proyecto para verlo con claridad. En un sótano muy acogedor, decorado como una bodega por un grafitero, harán catas y otros actos gastronómicos.

Cordero a la estaca

   George R.R. Martin es un escritor famoso por ser el autor de las novelas Canción de hielo y fuego, adaptadas para la televisión bajo el título de la primera de ellas, Juego de Tronos. Ni el género literario que practica, ni la serie televisiva forman parte de mis debilidades estéticas, aunque hay que reconocer que su éxito es aplastante, por algo será. Pero no aparece en estas líneas por sus habilidades narrativas, sino por una anécdota que me ha llamado la atención. Fue invitado a Asturias para participar en el festival Celsius 232 y puso como condición innegociable para asistir, poder participar en una corderada a la estaca. No solo había un propósito culinario -que también-, sino que le serviría como  documentación para la próxima novela de la saga. Este hombre es un crack, su aspecto algo telúrico y  bastante bonachón comienza a resultarme simpático. Quiere introducir en su próxima obra un episodio con este tipo de comida, que se conserva en muy pocos lugares del mundo. Parece que la gastronomía está muy presente en la obra citada, donde la caza tiene un gran protagonismo. Veremos si en el futuro encontramos influencia de la cocina asturiana en sus libros. ¿Algún personaje escanciando sidra? Todo el mundo atento.

La Huertona

   La Huertona es un restaurante situado en el pueblo homónimo cercano a Ribadesella, en el Oriente de Asturias. Enclavado en un lugar único, rodeado por un alarde de naturaleza verde, posee un comedor muy acogedor, que permite disfrutar de todas las vistas. Es uno de los templos de los fogones asturianos, aunque no goza, de forma incomprensible, del reconocimiento de esa guía gastronómica que se ha adueñado del arbitraje de la cocina mundial. Seguramente lo habrán conseguido por méritos propios pero aquí han patinado año tras año, pues el trabajo continuado y brillante en los fogones de este local, su creatividad ilimitada, su servicio cuidadoso y sus excelentes instalaciones merecen desde hace mucho tiempo la deseada estrella.
   Todos los locales de restauración tienen sus platos destacados, esas joyas que los identifican. Aquí todo lo que sale de la cocina tiene su toque mágico, su sello de autor, un punto marcado que lo hace único. Y, además en muchas ocasiones, disfrazado bajo una apariencia sencilla, sin artificios ni aparantes complejidades. Esta característica, que lo excelente y complejo parezca sencillo, es lo que distingue lo magnífico de lo genial. Una rodaja de pulpo sobre una patata chip puede parecer muy simple y una croqueta de manzana con foie, muy engorroso. En ambos casos, y muchos más, el resultado es apabullante.

En busca de los antipasti perdidos

   Hace muchos muchos años, en la vieja y  fascinante Roma, encontramos un restaurante estupendo y de precio no demasiado elevado para lo que suele acostumbrar esta ciudad. Una buena señal era que, además de bastantes turistas despistados, había muchos romanos. La comida fue excelente y el trato inmejorable. Pero, de toda la comida, se me quedó grabado el inicio, anécdota incluida. Habíamos pedido unos antipasti, que vendrían a ser nuestros entremeses. Nos pusieron un plato vacío a cada uno y esperamos el comienzo de la comida con ansiedad. Parecía que se retrasaba  pero mantuvimos el tipo. Y en esto llegó un camarero y nos preguntó si no comíamos. Pues estamos esperando. Y con los aspavientos propios de un típico italiano, nos explicó que teníamos que coger el plato y servirnos de un bufé que había no muy lejos, era la costumbre. Se suponía que debíamos saberlo pero era nuestra primera comida fina en Italia y nuestros primeros antipasti. Nos reímos bastante y nos servimos unos cuantos, verduras en su mayoría. Una delicia.

   Después viene la consabida historia; la búsqueda en tu país de lo que has descubierto fuera, la mayoría de las veces con resultado negativo y en este caso catastrófico. Porque no hemos encontrado nada que se le parezca ni de lejos. Pero siempre está bien tener algo pendiente. Y así seguimos; en busca de los antipasti perdidos.